2023-19-05. В Турцию за таблетками

Быт

TL;DR: съездили за новой порцией препаратов в Турцию. Ехали в Турцию через Батуми, а в Батуми – через Хуло (Тбилиси -> Боржоми -> Ахалцихе -> Хуло (перевал) -> Батуми). Застряли на перевале. Заблудились в Турции. Бупропион и гуанфацин купили, а транилципромин — нет.

В посте много однообразных зашакаленных картинок и видеороликов, но почти никаких сведений о психологии и психиатрии, чистый днявчик.

Грузия

В очередной раз подошли к концу запасы бупропиона, без которого совсем уж грустно.

Обычно его доставкой занимается Алёна, но в этот раз решили поехать вместе: поступила информация о том, что в славном городе Эрзурум, якобы, есть всё, чего может жаждать израненная душа травматика: и бупропион, и гуанфацин, и даже (спойлер: это неправда) транилципромин.

План был в том, чтобы доехать из Тбилиси до Батуми на автомобиле, перейти границу, добраться до Эрзурума, скупить там всё и вернуться обратно. Что могло пойти не так?

До перевала

В ночь со понедельника (15.05.2023) на вторник немного разгреблись с делами и начали собираться. Собирались достаточно долго: за это время к нам приехала Полина, после чего мы втроём погрузились в алёнину малолитражку и выдвинулись в сторону Боржоми.

Маршрут по местным меркам достаточно странный, но очень уж не хотелось ехать через Зестафони: там почти всегда стрёмное сочетание пробок, серпантинов и неприятного скоростного режима.

До Боржоми добрались почти без приключений, разве что я чуть не въехал во временное дорожное ограждение, которое плохо заметно в темноте, но как-то успел среагировать.

В окрестностях Боржоми традиционно красиво.

Когда я впервые побывал в Имеретии, я как-то скептически её воспринял, но потом поменял мнение: не в последнюю очередь благодаря Боржоми, Чиатуре и Ткибули.

Боржоми встретил нас приятной солнечной, но не слишком уж жаркой погодой:

Здесь я вспомнил о желании написать этот пост, зародившемся у меня за пару дней до поездки и попросил Алёну наделать фоточек.

А Полина сделала традиционную фотографию фотографа:

Алёна не осталась в долгу и сфотографировала Полина на фоне местных красот:

Грузия: на каждом холме с красивым видом — по церкви, на каждом пригорке — по кресту:

Имеретия разная: в каких-то областях плоская, но и сопки холмы тоже присутствуют.

Чуть позже она, Имеретия, отомстит мне за неуместный скепсис, выразившийся в избегании наименования «горы» по отношению к её возвышенностям, но это будет потом. А пока — вот так:

Немного свернули с основного маршрута — покурить, отдохнуть, протереть заднее стекло автомобиля.

Вокруг — пасторальные виды: поле, лошадка, снежные вершины на заднем фоне:

Всё же лошади — очень красивые животные, особенно в динамике:

Наверное, это был последний достаточно лёгкий для прохождения (проезжания) кусок маршрута: никаких тебе серпантинов, дорога ровная, движение расслабленное, а вокруг — безмятежные поля:

Доехали до Ахалцихе, посмотрели на навигатор, прикинули маршрут (кто сказал, что это нужно было сделать перед выездом?).

Гугл с Яндексом выразили недоумение нашей затеей, обозначив путь отметкой «плохая дорога», но я не внял предупреждениям и поехал по направлению к Батуми, не заморачиваясь характером дорожного покрытия и перепадом высот.

Поначалу всё было достаточно мило, относительно крепкая грунтовка, не слишком высокие подъёмы и относительно комфортные углы поворотов:

Но постепенно идиллия стала сменяться более сложными для прохождения на небольшой маломощной переднеприводной малолитражке, укомплектованной лысой асфальтовой резиной, которую уже несколько тысяч километров как пора бы сменить.

Наверное, суровый оффроадер на Большом Чорном Жипе не испугался бы небольшого слоя жижи. Но я — не он, я знатно так застремался.

Справедливости ради, не везде глина была настолько размокшей, на некоторых участках она подсохла и то и дело норовила шкрябнуть низковисящее «пузо» автомобиля.

Зато вокруг — красота!

На дороге несколько раз встретились пастухи, куда-то отгоняющие стада коров. Тут, конечно, не Индия, но я уже давно такого не видел, чтобы стадо перегораживало дорогу.

В далёком детстве, когда в Приморье ещё выращивали КРС в промышленных масштабах, на дороге между райцентром и деревней, в которой жили родители отца, подобную картину можно было наблюдать довольно часто (только вместо коров часто были олени из ближайшего оленеводческого хозяйства).

Если не захватывать в кадр саму грунтовку, можно получить достаточно пафосные картинки:

Перевал

Водитель из меня весьма «такой себе» (если не сказать хуже), а опыта езды по гóвнам на автомобиле (а не велосипеде) — практически нет, поэтому ехал достаточно неуклюже, медленно, причиняя высокий уровень дискомфорта пассажирам неравномерными ускорениями и торможениями.

Изношенные покрышки придали автомобилю далеко не самую лучшую управляемость, ощущения были такими, словно не по дороге едем, а парим над ней: из десяти оборотов ведущих колёс, казалось, только один хоть как-то захватывал дорожную поверхность, из-за чего машина то и дело норовила уйти в плохо управляемый занос.

Наверное, следовало просто меньше суетиться, но каменная стена с одной стороны и обрывы с другой не добавляли мне спокойствия.

Где-то тут я стал сомневаться, что мы вообще успеем в Батуми засветло, и попытался двигаться быстрее. Не могу сказать, что у меня получилось.

Сложность дороги во многом компенсировалось живописностью открывающихся видов:

Предупреждающие таблички провоцировали совершенно определённые ассоциации, но мне хватило самообладания воспринимать их как предостережение, а не руководство к действию.

Несколько раз по дороге встречались небольшие водопады, один из них даже попал в съёмку.

Алёна проверяет утверждение классика о гидрофобных свойствах женщин из русских селений (спойлер: и тут обман — грязь обстановки убогой к ним вполне себе липнет):

Ближе к вершине стали попадаться очаги ремонтных работ и скопления дорожной техники. Я задумался о том, как бы не пришлось бежать за этими тракторами.

Хотелось свернуть, но делать крюк в несколько сотен километров было слишком лениво. И даже появляющийся снег не вразумил (а зря!).

Кое-как добрались до Хуло. Не знаю, перевал это, посёлок или и то, и другое сразу.

В это время закончилась жидкость для омывания лобового стекла, а грязь не закончилась. Хорошо, что в запасе была ещё одна бутылка. Остановились, чтобы перелить её в бачок омывателя.

На дороге снег размазан колёсами, но в стороне от неё — образует вполне плотный и толстый слой.

Снег, трава и небо — беспроигрышное сочетание цветов для фото.

А вот так выглядит проезжая часть. Прямо создана для езды неопытных водителей на неподготовленных автомобилях, ага.

Что такое Ху́ло? — Это небо // Плачущее небо под ногами а фиг его знает. Похоже на будущий горнолыжный курорт, но сейчас на вершине перевала стоят только какие-то странные постройки.

Была бы другая локация, я бы сказал, что каждая из этих избушек представляет собой зимовье, но их так плотно не ставят, да и места не те.

Иногда попадаются и более капитальные строения, но за рамки типажа «барак деревянный обыкновенный» удалось выйти только маяку (см. далее).

Ехать становится всё сложнее, сомнений в целесообразности продолжения движения — всё больше.

На самом верху установлена конструкция, напоминающая маяк. Что это такое на самом деле, я так и не понял.

Недалеко от «маяка» я не справился с управлением и таки засадил машину: неаккуратно крутанул руль и влетел в снежную обочину (на видео — тот самый момент).

Лопаты нет, ручка от домкрата потеряна ещё где-то под Муромом. Зато есть монтировка, купленная для ремонта в Рустави, ей и пытался откопаться.

Самым страшным для меня было не то, что нужно лезть в холодную лужу и копать примятый снег (это как раз фигня, я привычный), а то, что мы перегородили дорогу другим участникам движения.

Оставалась слабая надежда на то, что других умников сюда соваться не окажется, но увы, уже через несколько минут со другой стороны перевала показался грузовик.

Признаюсь, я очень испугался: моя паранойя стала рисовать красочные картинки, в которых суровые мужики лопатами и ломами объясняют мне, что нефиг соваться на таких машинах в такие места и загораживать проезд работягам.

Но, как ни удивительно, события пошли по иному сценарию: рабочие сначала попытались помочь мне вытолкать машину, а потом зацепили тросом за другой автомобиль и выдернули многострадальную «Киа» из снежного плена, за что им большая благодарность от меня лично и всего нашего небольшого коллектива.

Дальше — проще. Бессердечная сука гравитация начала работать на нас, даже если колёса совсем не касались твёрдой поверхности, бесполезно шлифуя снегокашу, неумолимая сила притяжения продолжала тянуть машину вниз, потому и не засели больше ни разу, хотя я и пытался.

Сбросили немного высоту и выехали к строящемуся гостиничному комплексу. Наверное, через пару лет, здесь будет асфальтированная трасса, Грузия развивает туризм, и вряд ли оставит дорогу в таком же состоянии.

С другой стороны перевала виды немного отличаются, но и здесь очень красиво.

В одной из первых попавшихся деревенек подобрали чувака, которому надо было в другой посёлок. Мой первый подвезённый автостопщик 🙂

Ещё одна лошадка: на этот раз издалека:

В какой-то момент встретили горную корову, ловко карабкающуюся по склону:

Часа через полтора после прохождения перевала выехали на нормальную асфальтированную дорогу.

Чем мне нравится движение в Грузии, так это тем, что местные водят достаточно медленно и аккуратно. У себя в Приморье я со своими 60-80 км/ч на поворотах чувствовал себя адским слоупоком, а здесь — вполне даже иду со скоростью потока, удобненько.

Заехали в один из «карманов» отдохнуть, поесть и протереть оптику автомобился, а то совсем уж бесполезной стала.

Километров за 60 до Батуми я окончательно сдох и передал управление Алёне, которая и довезла нас до самой окраины города.

В Батуми я очнулся и снова пересел за руль. Гостиницу искали достаточно долго, бессмысленно плутая в местных узких улочках, напоминающих классические фавелы.

Трёхместный номер обошёлся нам в 50 лари, что достаточно бюджетно по местным меркам.

В стандартную стоимость входит аренда кота для наглаживания 🙂

Я не был бы истеричной истеричкой, если бы не поместил в пост свою заебанную физиономию.

Дальше — закупились едой, поспали. Проснувшись вечером, вынес мозг Алёне на тему «нет, давай мы не будем завтра полдня проводить на местных рынках, а поедем рано утром».

Кажется, где-то тут мы окончательно достали Полину, и она решила не ехать с нами дальше (наверное, правильно сделала, дальше было нифига не проще).

Поскольку время, когда можно было бы постирать пропитанную грязью одежду в гостиничной прачечной я проспал, отстирывался уже в номере под душем. Разумеется, в самый нужный момент горячее водоснабжение сломалось, и я долго трахался с местным бойлером в попытках его запустить.

Запустил, но было поздно, поэтому утром пришлось влезать в мокрую одежду. По так и оставшимся непонятными мне соображениям Алёна пыталась этому воспрепятствовать, предлагая купить новый комплект шмоток, а я агрессивно с ней спорил.

Потом сломался, вылетел в суицидалку и даже пошёл осуществлять задуманное, но в какой-то момент вспомнил Алексея и сумел оттормозиться. Как же быстро «слетает с человека тонкий налёт цивилизованности».

Вышли из гостиницы, попрощались с Полиной и отправились на местный рынок покупать дешёвый табак, он в Батуми раз в 5-10 меньше стоит, чем в Тбилиси.

Граница

К полудню добрались до Сарпи, в котором находится переход на турецкую границу. Недалеко от погранзаставы на берегу припарковали автомобиль: сейчас он имеет временную регистрацию в Грузии, и за пределы страны на нём выезжать нельзя до уплаты пошлины.

Границу пересекли без каких-либо проблем и на первой же маршрутке отправились в Хопу, чтобы арендовать там машину.

Турция

Я в Турции впервые. Приграничный район представляет из себя большой базар (собственно, первая остановка общественного транспорта «Базаром» и называется). Что-то такое я видел в детстве в приграничных районах Китая.

Задача на эту часть поездки была сформулирована следующим образом: успеть посетить как можно больше аптек, чтобы закупить как можно больший запас таблеток в рамках имеющегося бюджета.

Дело в том, что нужные нам препараты есть далеко не в каждой Eczane (так у них называются аптеки, отображаемые вместо привычного нам красного креста красной же буквой “E“).

Хуже того, даже в тех, в которых есть бупропион / гуанфацин / транилципромин (последнего, как позже выяснилось, нигде нет), запасы требуемого лекарства почти всегда крайне ограничены: одна-три пачки, не больше.

Неудобства добавляет тот факт, что в Турции, как я понял, есть какой-то закон, запрещающий аптекам выкладывать ассортимент в Интернет: ты не можешь знать, где что есть, пока ножками не зайдёшь в каждую из них и не спросишь у провизора.

С рецептами в там всё достаточно расслабленно: на бо́льшую часть ассортимента его не спрашивают, а амфетамин или метилфенидат, за которым сюда едет основная масса пациентов из Грузии (и которые нельзя купить без местного рецепта), нам не был интересен.

Соответственно, план был в том, чтобы обойти как можно большее количество аптек в Хопе, добраться до Эрзурума, в котором, по слухам, есть всё, посетить все аптеки там и вернуться обратно. На всё — сутки.

Хопа

По Хопе бегали мы достаточно долго: цены на аренду автомобилей показались достаточно негуманными, и мы уже чуть не решились отказаться от этой затеи, но мысль о том, что после 18:00 мы сможем заехать ещё в какое-то количество круглосуточных аптек (а другие после шести вечера уже не работают), заставила нас продолжать поиски.

Довольно долго искали возможность купить местную симку не за совсем уж безумные деньги (два грузинских оператора отказались работать метров через 50 от границы) и обменять валюту по выгодному курсу.

По дороге попался вот такой милый «банкаматик»:

Аренда автомобилей в Хопе организована своеобразно: ты приходишь по гуглокартам в нужное место, тебе говорят «подождите 5 минут», через полчаса-час приходит чувак и ломит неадекватный ценник, а ты идёшь к следущему.

Возможно, в других ценовых сегментах иначе, но мы искали что-то в районе 20 долларов в сутки, и получили именно такой опыт.

Зато в Турции дешёвая и нажористая еда. Цены на шаурму раз в 5 ниже, чем в Грузии, чем мы и решили воспользоваться, пока ждали очередного чувака с машиной.

В итоге арендовали вот такую малолитражку (Renault Clio) с АКПП:

На ней объехали какое-то количество аптек, которые не успели закрыться, прокатились в соседний город, вернулись на границу, чтобы обменять ещё какое-то количество денег, обломались и ближе часам к девяти вечера выдвинулись в Эрзурум.

Эрзурум

Что меня впечатлило в турецких дорогах, так это очень длинные тоннели протяжённостью до 4.5 километров (фоточку не успел сделать) и совершенно невменяемые на первый взгляд углы подъёмов и поворотов.

Однако позже я понял секрет местного вождения: дело в том, что никто и не пытается оставаться в своей полосе, а это позволяет брать больший радиус и проходить повороты на скорости 90 км/ч и выше даже для не слишком-то предназначенной для быстрого движения Clio.

Дорога до Эрзурума составляет чуть менее 250 километров. Ехали в темноте, но многие участки вполне неплохо освещаются.

По пути решили заехать ещё в несколько городов, чтобы забежать в тамошние круглосуточные аптеки.

Первый город я тупо пропустил, проспав нужный поворот. Во второй — заехали. А вот с третьим всё оказалось интереснее. У нас был местный навигатор в автомобиле и гуглояндекс в телефонах, но мы потратили часа три в попытках его найти.

Точнее даже не так: мы сначала около часу ездили в поисках этого города, а оставшиеся несколько часов петляли по тоннелям, пытаясь уехать хоть куда-нибудь.

Схема примерно такая: навигатор показывает путь, я еду, затем нужно куда-то свернуть, а поворота — нет. Просто физически нет. Переходим к следующему маршруту, но и там история повторяется.

В итоге оказалось, что отмеченного на карте города просто не существует. Туда вели дороги, он есть на навигаторе, а на местности отсутствует.

Такое ощущение, что он там ещё недавно был, но по каким-то причинам его перенесли в другой (постройки в котором выглядят завершенными буквально вчера).

Не знаю, что там у них случилось — землетрясение, эпидемия, секретные биологические эксперименты или ещё что, но города нет, а все подъезды к нему разрушены.

Поняв это, мы ещё какое-то время петляли по заваленным камнепадами просёлочным дорогам, чуть не улетели с одного из обрывов, встретили странных существ, похожих одновременно на кошку, кролика и лисицу (вроде, не феньки, но что-то близкое), а также оленёнка, и наконец вышли на трассу в Эрзурум.

В самом Эрзуруме оказались ближе к четырём утра, заселились в отель за 20 долларов, несколько часов тревожно поспали и побежали по аптекам.

Эрзурум выглядит примерно вот так, но мы не на красоты любоваться приехали.

С закупкой бупропиона проблем не оказалось: он либо есть (одна-две пачки на аптеку), либо его нет.

С гуанфацином — несколько сложнее: нашли его всего в трёх аптеках. Провизоры не ориентируются в действующих веществах, а я не знал, как называются местные дженерики.

Наконец, в одной Eczane провизор догадался пробить поиском по действующему веществу, выяснил, что гуанфацин у них есть под брендом “Arislow“, и всё стало проще: показываешь им знакомую пачку, а они говорят, есть или нет.

А вот с транилципромином не задалось: в одной из аптек нам пообещали доставить его под заказ, но когда мы вернулись через пару часов, провизор радостно выдал четыре пачки… атомоксетина, после чего долго пытался доказать, что это одно и то же.

Вообще, что только нам не пытались продать вместо искомого «Парната»: и упомянутый выше атомоксетин, и венлафаксин и даже флуоксетин. И везде — «Одна ж фигня, верь мне».

К двум часам дня силы наши иссякли (вот потому и нужен транилципромин, чтобы не были такими слабаками), и мы решили двигаться обратно: нужно было успеть в Грузию до начала алёниной сессии.

Забежали в местный супермаркет, набрали дешёвой еды, сколько смогли унести (в Грузии цены намного выше, а ассортимент — скромнее) и поехали обратно в Хопу.

Я к тому времени уже разобрался, как пользоваться местными дорогами и автозаправками, поэтому обратно добрались даже быстрее, чем предсказывал навигатор.

По пути встретилась красивая видовая площадка, но очень серьёзный чувак спокойно объяснил мне, что не для меня роза цвела трава росла, и с такой рожей, как у меня надо ограничиваться более скромными точками для фотографирования.

Пришлось отойти примерно сотню метров и снимать оттуда. Интересно, что за водоём, и насколько туда пускают / не пускают на лодках?

До Хопы доехали быстро, лишь в самом конце попав в пробку, собравшуюся за лесовозом. Впрочем, и её удалось достаточно быстро объехать.

Грузия: обратный путь

Сдали автомобиль владельцу. Я очень переживал насчёт возможности насобирать штрафов и / или повреждений (один раз зацепил порогом какой-то камень на просёлках), но всем на всё пофиг, что приятно.

Границу прошли с первого раза, хотя грузинская пограничница (нет, не та) и долго присматривалась к нашим поспортам. Особенно ей не понравилась Алёна (она часто не нравится пограничницам — и тут уже — во всех смыслах), но в итоге обоих впустили обратно.

Честно говоря, я сильно опасался, что мне не разрешат вернуться в Грузию — гражданство не то, да и половая принадлежность не способствует, но всё обошлось.

На досмотре вещей ещё одна пограничница сильно интересовалась запасом таблеток в рюкзаке Алёны, пришлось объяснять, что это — средство для борьбы с курением (она видела только бупропион) и поддерживать разговор о её отце-курильщике.

На берегу, где оставили алёнин автомобиль, оказались примерно в половину девятого вечера, часов в 11-ть у Алёны закончилась сессия, и мы выдвинулись обратно в Тбилиси.

По дороге обсуждали паразитизм и принципиальную возможность мне в него не сваливаться. По итогу обсуждения я пришёл к выводу, что такой возможности нет: надо было быть умнее и работоспособнее раньше, сейчас бы пожинал плоды, но «кто мне, дуре, виноват».

Где-то через пару часов меня остановил местный полицейский. Я испугался, но напрасно: он всего лишь предупредил, что дальше на дроге какая-то жесть, и лучше ехать в Чиатуру: там хуже покрытие, но ни один участок не перекрыт полностью.

До трассы на Каспи добрались без каких-либо приключений, Алёна даже умудрилась поспать.

Километров за 50 до Тбилиси меня начало вырубать. В какой-то момент посмотрел на навигатор, моргнул и посмотрел ещё раз — разница в четыре с лишним километра. Понял, что дальше так жить нельзя, остановился, поставил таймер на 20 минут и уснул.

Очнулся, доехал до дома: было тяжело не вырубиться, но такие куски времени уже не вылетали из восприятия.

По итогу: 11 пачек бупропиона, 2 — гуанфацина, 1 — баклофена (никогда не пробовал, кстати) и знание о том, что транилципромина в Турции на самом деле нет.

Виталий Лобанов

Достаточно скептически относится к психологии и смежным дисциплинам, искренне считая, что имеет на это все основания.

Не имеет определённой профессиональной принадлежности, одинаково не доверяя гештальтистам, КПТ-шникам, психоаналитикам и даже бихевиористам. Однако в работе считает возможным использование наработок из любых (ну, может быть, кроме совсем уж эзотерических) направлений.

Имеет опыт пребывания в психиатрическом стационаре, с последующим самостоятельным преодолением последствий этого самого опыта. Работает онлайн, иногда пишет довольно упоротые тексты на этом сайте.

Запись на консультацию к Виталию доступна по ссылке: bootandpencil.com/schedule-appointment/